🔧🚗 Що робити, якщо заклинили гальма в дорозі?

Заклинювання гальм є дуже неприємною та потенційно небезпечною поломкою. дозволяє рухатися далі, не помічаючи проблеми. Що це за ознаки, чому клинять гальма, чим це може закінчитися, і що робити, якщо проблема виникла в дорозі – ви дізнаєтеся з цього матеріалу.

Пристрій та принцип роботи гальмівної системи автомобіля

Навіть поверхневих знань про влаштування та принцип роботи системи достатньо, щоб при заклиніванні гальм у дорозі прийняти правильне рішення.

Влаштування дискових гальм

Найбільш поширені дискові гальма складаються з наступних чотирьох елементів:

1. Гальмівні диски (19).
2. Гальмівні колодки (6).
3. Супорти (13).
4. Привідний механізм (15).

Гальмівні диски – закріплені на ступицях коліс і обертаються разом з ними. приводного механізму болтами.Щоб притиснути колодки до диска та почати гальмування, у системі використовується поршень. Він переміщається усередині приводного механізму під впливом тиску гальмівної рідини.

Поршень і напрямні супорта – це високоточні деталі, які повинні працювати в "стерильних" умовах. Щоб захистити ці елементи від бруду та вологи, застосовуються пильовики з гуми.

7 ознак заклинювання гальм автомобіля

На практиці найчастіше зустрічаються такі ознаки заклинювання автомобільних гальм:

1. Погіршення накату.
2. Гріються колеса.
3. Автомобіль відводить убік.
4. Вібрація та биття керма.
5. Запах горілих колодок.
6. Сторонні звуки.
7. Автомобіль сіпається під час руху.

Погіршення накату

При русі на нейтральній передачі без на педаль гальма є відчуття, що машина пригальмовує. Досвідчені автолюбителі можуть визначити погіршення накату ще за двома ознаками. А саме — по витраті палива, що збільшилася, і по роботі двигуна, який, так би мовити, на рівному місці напружується, ніби машина в гірку піднімається. Також машина не намагається котитися, коли стоїть на схилі без ручника та на нейтральній передачі.

Гріються колеса

Після інтенсивного гальмування розігріваються всі колеса. У цьому полягає суть роботи гальм — кінетична енергія «утилізується», перетворюючись на теплову. Але. Коли має місце клин одного з гальмівних механізмів, то відповідний колісний диск буде значно гарячішим за інших.

Ще докладніше про те, чому гріються колеса автомобіля дивіться за посиланням.

Автомобіль відводить убік

Це тому, що одне колесо подтормаживает, отже прагне пройти менший шлях, ніж інші.Особливо явно ця ознака проявляється на задньопривідних автомобілях, коли клинить одне з передніх гальм.

Ця ознака проявляється не тільки через гальма. Детально розписано у матеріалі – чому машину тягне убік.

Вібрації та биття керма

Коли клинить переднє гальмо, вони передаються і відчуваються на рульовому колесі. При клині заднього гальма вібрувати може весь кузов. Машина, при цьому, каже, що іноді дуже добре відчувається з місця водія.

Ознака теж далеко не однозначна, і може виникати через інші причини. Подробиці дивіться у статті про вібрацію та биття керма.

Запах горілих колодок

При заклиниванні деталі гальмівного механізму розжарюються до значних температур. Спочатку можна принюхати запах горілих гальмівних колодок. Якщо на проблему не звернути увагу своєчасно, то пізніше почне смердіти гальмівна рідина, що випливає і випаровується, а також мастило ступичних підшипників.

Сторонні звуки

При клині гальм може чути скрип, свист і навіть хрускіт. Коли гальмівні колодки, що постійно притиснуті, ізотруться до металевої основи, з'являється ще й писк. Нерідко писк чутний лише під час руху заднім ходом, тоді як із їзді вперед сторонніх звуків немає.

Автомобіль сіпається під час руху

Якщо гальма заклинило не намертво, що в основному і буває, то через деякий час машина починає смикатися, ніби їде шифером. Це відбувається, у тому числі тому, що гальмівне зусилля розподіляється на диску нерівномірно.

Як переконатись, що гальма заклинило?

Вивісьте підозріле колесо на домкраті (або все по черзі) і покрутіть його. Не забудьте зняти автомобіль з ручного гальма та увімкнути нейтральну передачу.У справному стані колесо повинне легко розкручуватися від руки та продовжувати обертання за інерцією. Якщо ж воно обертається важко або його неможливо розкрутити — гальма заклинило.

Наслідки заклинювання гальм автомобіля

Знання можливих наслідків заклинювання гальм допоможе прийняти правильне рішення та уникнути додаткових витрат. Варіантів тут два або не продовжувати рух і викликати евакуатор, або спробувати усунути (послабити) клин у польових умовах.

Якщо рішення прийняте неправильне, можуть бути такі наслідки:

1. Повне зношування гальмівних колодок.
2. Критичний зношування гальмівного диска.
3. Деформація гальмівного диска.
4. "Осушення" ступичного підшипника.
5. Ковзання колеса.
6. Збільшення гальмівного шляху.
7. Втрата контролю за автомобілем.

Повне зношування гальмівних колодок

Якщо своєчасно помітити перелічені вище симптоми, і відразу вжити заходів, то навіть колодки нові можна не купувати. Зітруються в нуль вони, звичайно, не швидко. Але коли це станеться, можуть виникнути й інші проблеми.

Критичний знос гальмівного диска

Після того, як основний матеріал колодок ізотреться повністю, по гладкій і рівній поверхні лещат почне терти метал. Найперше, що при цьому станеться, так це утворюються глибокі подряпини або нерівномірне вироблення. Усувати її доведеться або проточкою гальмівних дисків, або їх заміною на нові, що вже не так дешево, як комплект колодок.

Деформація гальмівного диска

Відбувається через різкі перепади температур. Якщо диск із заклинили колодками завжди остигає природним чином, то може нічого страшного і не статися. Якщо ж із розпеченим диском влетіти в калюжу, то деформації майже неминучі.Можливе навіть розтріскування та повне руйнування деталі. Те саме може статися, якщо спробувати остудити розжарені колеса, обливаючи їх водою. Так робити в жодному разі не можна. Звичайно, за винятком випадків, коли вже спалахнуло мастило або гума, що хоч у звичайному житті рідко, але теж буває.

"Осушення" ступичного підшипника

Спека від перегрітого гальмівного диска неминуче передається на всю маточину. Це призводить до перегріву ступичних підшипників, через що мастило з них спочатку розріджується і витікає, а потім і зовсім випаровується. У найближчому майбутньому це гарантовано закінчиться виходом підшипників із ладу та відповідними симптомами.

Ковзання колеса

Особливо ймовірний такий результат узимку при русі по укоченому снігу або льоду. Коли колесо, в якому підклинило гальмівні колодки, потрапляє на слизьке, воно перестає обертатися. У деяких випадках це призводить до раптового занесення задньої осі або до знесення передньої. Впорається з несподіваним заметом здатні далеко не всі водії, а на пристойній швидкості проблеми можуть виникнути навіть у профі.

Втрата контролю за автомобілем

Якщо заклинило тільки одне колесо, а решта гальмують, машину при гальмуванні може несподівано кинути убік, і зупиниться вона тільки після того, як щось упреться (стовп, паркан, інша машина). На слизькому покритті це може статися навіть за незначного натискання на педаль гальма.

5 причин заклинювання гальм автомобіля

Насправді причин зустрічається трохи більше. Але розглянуті тут – це 90% усіх випадків.

Найбільш ймовірні причини:

1. Несправності ручного гальма.
2. Агресивне водіння.
3. Колодки заклинило у напрямних.
4. Заклинило рухливу частину супорта.
5. Заклинило головний поршень.

Далі ці причини розглянуті докладніше.

Несправності ручного гальма

Робота ручного гальма трохи відрізняється від основних гальм автомобіля. Як правило, він повністю механічний. Приводиться в дію важелем у салоні, зусилля якого передається на задні гальмівні колодки за допомогою троса. Клініт ручник зазвичай лише після того, як машина довгий час на ньому простояла, а потім його намагаються вимкнути. Колодки, при цьому, не відходять від дисків чи барабанів, продовжуючи «тримати машину за дупу».

Глючить ручник зазвичай з однієї з наступних причин:

• Підклинює трос — усередину потрапив бруд, утворилася іржа, або нитки троса частково полопалися, і чіпляються за обплетення.
• Не працює зворотна пружина – Причин буває кілька, але основна це природний знос. Пружина послаблюється і не може відвести колодки у вихідне положення.
• Колодки «прикипіли» – Зазвичай результат руху на забутому ручнику, коли відбувається теплова деформація поворотного механізму, і він більше не працює.
• Колодки примерзли — відбувається часто-густо взимку або восени з настанням перших заморозків, коли машина тривалий час стоїть на ручнику, а в механізм до цього потрапила вода.

Якщо проблема в ручному гальмі, то її усунення зводиться до очищення/мастила або заміни перерахованих деталей. Примерзлі колодки можна без проблем відігріти за допомогою звичайного побутового фена. Знову ж таки, поливати колеса водою (в даному випадку окропом) не варто.

Агресивне водіння

Агресивна їзда неминуче супроводжується частим та інтенсивним гальмуванням, внаслідок якого гальмівна система нагрівається, а остигати не встигає.Через перегрівання відбувається теплова деформація деталей, що призводить до клину. Для перегріву гальм зовсім необов'язково їздити агресивно. Достатньо звичайного, але тривалого руху перевантаженою трафіком міською дорогою. Наприклад, у пробках – швидкості невеликі, гальма практично не обдуваються зустрічним потоком повітря, а використовуються дуже часто.

Колодки заклинило у напрямних

Гальмівні колодки клинять самі по собі не дуже часто. Якщо це і відбувається, то виною тому погана якість деталей, перекіс, невідповідність розмірів, руйнування. Побачити всі ці проблеми можна неозброєним поглядом, якщо подивитися на супорт з торця (при знятому колісному диску).

Заклинило рухливу частину супорта

У гальмівних механізмах з одним головним поршнем та двома напрямними можуть заклинити останні. Відбувається це з різних причин. В основному через те, що у вузол потрапляє бруд/пил, або через систематичне перегрівання випаровується мастило. Іржі, до речі, теж ніхто не скасовував. У будь-якому випадку, ці проблеми призводять до того, що при цілком справному механізмі приводу сам супорт знерухомлюється, і колодки не можуть повернутися у вихідне положення.

Ще самі колодки рухаються всередині супорта за своїми напрямними. Через те, що колеса експлуатуються в досить жорстких умовах (пил, бруд, вода), на напрямних утворюється корозія, яка дозволяє колодкам вільно переміщатися. Оскільки сила, з якою справний поршень тисне на колодки, пристойна, то заклинює їх частіше в положенні притиснутому до диска.

Заклинило головний поршень

Гальмівний поршень є причиною заклинили колодок у 80% випадків.Тобто це найпоширеніша проблема. Поршень це високоточна деталь, виготовлена ​​з міцного металу. Його поверхня має бути відполірованою до блиску. Поршень рухається у своїй обоймі та приводиться в дію тиском гальмівної рідини. Щоб вузол не забруднювався, він захищений еластичним пильовиком, під яким знаходиться змащувальний матеріал.

Найчастіше першопричиною клину поршня є саме ушкоджений або зношений пильовик. Коли він розтріскується, рветься або просто дубіє на морозі через низьку якість або «старість», на поліровану поверхню поршня потрапляє пил, бруд і волога. В результаті розвивається корозія, що порушує ідеальну геометрію деталей. Як правило, поршень найчастіше заклинює у висунутому положенні, і назад не повертається. Відповідно, гальмівні колодки залишаються постійно притиснутими до диска, що викликає розглянуті вище симптоми.

Заклинило гальма: що робити?

Якщо причиною клина не виявилося ручне гальмо, то проблема вперше починає проявлятися прямо під час руху. Вказані вище симптоми можуть виявлятися абсолютно по-різному. В одних випадках клин спочатку навіть не помічають, і продовжують з ним їздити досить довго. А буває і так, що машина на пристойній швидкості раптово починає поводитися неадекватно – з'являються вібрації, чути запах горілого в салоні, автомобіль сіпається і виляє.

Звичайно, перше, що треба зробити в таких випадках, – це зупинити автомобіль. Далі слід з'ясувати, чи в гальмах проблема, і на якому з коліс вона виникла. Для цього вийдіть з автомобіля та порівняйте ступінь нагрівання колісних дисків. Пам'ятайте, що торкатися розпечених дисків небезпечно для здоров'я.Оцінюйте нагрівання дистанційно.

Якщо одне з коліс реально гарячіше за інших, спостерігається димок або пара — треба почекати, поки деталі охолонуть до безпечних температур. Слід сказати, що остигає все це нешвидко, особливо, якщо на вулиці літо та спека. У будь-якому випадку, лізти до гарячого колеса не варто, тому що навіть зняти його буде важко. Не кажучи вже про опіки.

Коли колесо охолоне, вивісьте його на домкраті, відкрутіть гвинти (або гайки) і зніміть його. Уважно огляньте гальмівний механізм, звертаючи увагу на супорт, гальмівні колодки та гальмівний диск. Щоб побачити затиснуті колодки, треба подивитися на супорт з торця. Заодно можна побачити ступінь та рівномірність їхнього зносу. Зазвичай, якщо гальма підклинило давно, це добре видно по колодках.

Якщо є можливість, то заклинювання гальм можна усунути тимчасово. Це дозволить безпечно доїхати до будинку чи СТО. Як це зробити?

Примусово розведіть гальмівні колодки

Це можна спробувати зробити викруткою або чимось схожим на молоток. Сильно стукати по супорту і колупати колодки не варто, тому що це досить тендітні деталі. Допомогти собі можна аерозольним мастилом типу «ведешки» (після її застосування врахуйте, що гальмувати це колесо деякий час зовсім не буде).

Якщо колодки вдалося розвести, спробуйте прокрутити гальмівний диск він повинен обертатися легко, але з невеликим натягом. Якщо це так, запустіть двигун і натисніть на педаль гальма, після чого перевірте, чи не заклинило колодки знову. Змащуючи механізм та повторюючи описану процедуру, можна тимчасово оживити гальма та безпечно доїхати додому. Якщо колодки таким чином розклинити не вдається, переходьте до другого способу.

Демонтуйте супорт

Це радикальніший метод, вдаватися до якого доцільно лише тоді, коли немає можливості скористатися послугами евакуатора, і колодки ніяк не піддаються. Спосіб полягає в тому, що супорт повністю знімається і разом з гнучким патрубком для гальмівної рідини підв'язується до стійки амортизатора так, щоб згодом він не заважав колесу обертатися.

Вдаючись до цього методу, врахуйте, що гальмівний поршень, який тисне на колодки, треба обов'язково якось зафіксувати. В іншому випадку при першому ж натисканні на педаль гальма його може видавити, що призведе до витікання гальмівної рідини із системи та повної відмови гальм. Щоб у польових умовах зафіксувати поршень, можна вставити в супорт зняті колодки і обв'язати весь цей сендвіч дротом. Поршень при гальмуванні просто впиратиметься в колодки, і нічого страшного не станеться.

Якщо погодні умови сприяють, то можна також у польових умовах спробувати розробити механізм, що заклинив. Однак у більшості випадків без інструментів вдавити поршень назад буде дуже складно, якщо не неможливо. Тому, якщо не виходить, краще залишити все, як є, не вдаючись до грубої сили та застосування ударного інструменту.

Підсумок

Щоб не стикатися в майбутньому з описаною проблемою, гальмівну систему треба регулярно доглядати. Як правило, для цього достатньо хоча б раз на рік знімати всі супорти, перевіряти стан поршнів, пильовиків та наявність мастила. Принагідно оцінюється ступінь зносу колодок та вироблення на дисках. Також важливо своєчасно змінювати гальмівну рідину. За регламентом це зазвичай рекомендується робити раз на два роки.Рідина треба змінювати тому, що в ній з часом накопичується вода, через яку відбувається корозія гальмівних поршнів.

ВІДЕО: заклинило гальма – що робити?

Автор: Петренко Сергій Категорія: Гальмівна система Доступні: Оновлено: 07 листопада 2024 Переглядів: 25220

На відміну від передніх, дискових гальм, задні настільки рідко нагадують про себе, що багато власників просто забувають до них заглядати. Але барабанні механізми, що ховаються за задніми колесами, теж можуть відмовити та доставити проблем.

Призначення та конструкція

Барабанний гальмівний механізм, як і гальмо інших конструкцій, призначений для уповільнення обертання колеса до повної зупинки. При цьому кінетична енергія рухомих мас перетворюється на тепло, яке розсіюється в навколишньому повітрі. Барабанні гальма можуть застосовуватися як на передніх, так і на задніх колесах, хоча через відносно низьку ефективність з 1970-х їх встановлюють у більшості випадків тільки на задній осі.

Основні елементи даного типу гальмівного механізму – чавунний чи дюралюмінієвий барабан і пара колодок з фрикційними накладками. Під дією поршнів гідроциліндра колодки притискаються до робочої поверхні барабана, загальмовуючи його завдяки силі тертя.

Гідравліка у більшості конструкцій впливає на колодки з одного боку. З протилежного кінця сучасні колодки не мають фіксованих осей обертання, тобто вони плавають. Це допомагає їм встановлюватися в положенні, найбільш вигідному з точки зору максимально щільного прилягання до робочої поверхні барабана.Після відпускання педалі на місце колодки повертаються під впливом двох пружин, які разом з подпружиненными направляючими стійками утримують їх у щиті гальмівного механізму.

За сталість зазору між колодками і робочою поверхнею барабана «відповідає» автоматичний пристрій – розпірна планка, що самоподовжується, або циліндр, що саморегулюється. У застарілих конструкціях він регулюється вручну за допомогою ексцентрика чи різьбової втулки. Більшість автомобілів із заднім гальмівним механізмом поєднано також пристрій загальмовування коліс на стоянці – «ручник».

• Відмова задніх гальм водій зазвичай помічає лише в екстремальній ситуації, коли машина починає сповільнюватись несподівано слабо.
  

Ознаки та причини несправностей

Оскільки участь задніх коліс уповільнення автомобіля значно менше, ніж передніх, власник не відразу помічає зниження їхньої ефективності. Тим паче, що це відбувається поступово. Проблеми задніх барабанів найбільш помітні при енергійному гальмуванні – машина знижує швидкість повільніше, ніж зазвичай. Якщо несправне гальмо лише одного з коліс, на покритті з низьким коефіцієнтом зчеплення різке гальмування може призвести до занесення. На багатьох автомобілях вихід з ладу задніх гальм особливо помітний при русі заднім ходом – передні гальма, що стали "задніми", опинившись "наодинці", зупиняють машину дуже неохоче.

На ВАЗах «першого» сімейства проміжок колодка – барабан регулювався вручну ексцентриками.

Значна витік робочої рідини призводить до відключення одного з контурів гальмівної системи, через що ефективність гальмування знижується приблизно вдвічі-втричі.Потрапило в гідропривід повітря виявляє себе м'якістю педалі, спрацьовуванням гальма в кінці ходу педалі або після повторних натискань.

Колодки, що перекосилися через накладки, що відшарувалися, поломки пружин або стійок, зазвичай видають скрегіт звук, зачіпаючи за барабан. У такому випадку можливе також заклинювання або перегрів барабана, зменшення накату автомобіля, перевитрата палива.

Різновиди поломок

Розповсюджені причини зниження ефективності барабанних гальм – знос колодок, а також барабана, у якого збільшується коло робочої поверхні. наслідок – витік рідини із системи назовні і підсмоктування в неї повітря. При частковій розгерметизації працездатність системи знижується через «заповітрювання», а також «замаслювання» колодок гальмівної рідиною, що витекла (у задньопривідних машин – ще й маслом з-під пошкодженого сальника картера заднього моста.

Передня колодка зношується швидше.

Барабан, зношений трохи більше допустимого, можна відновити, сточивши буртик (1) і вирівнявши канавки (2) робочої частини.

На авто з великим пробігом через корозію можливе ослаблення, «зависання» та руйнування пружин, що стягують колодки, і тих, що притискають їх до гальмівного щита.

Натискне зусилля колодок може знизитися через ослаблений трос ручника.Зрідка відшаровуються фрикційні накладки у неякісних або поржавіли від часу колодок. Іноді зустрічаються осьове биття гальмівного барабана та нерівномірне зношування (еліпс) його внутрішньої поверхні.

Діагностика

Сліди гальмівної рідини на робочому циліндрі свідчать про можливе місце підсмоктування повітря.

Точну діагностику роблять на «гальмівному» стенді з біговими барабанами та комп'ютером, що обчислює відсоткову ефективність кожного гальмівного механізму. Для недорогих уживаних машин достатньо дотримуватись регламенту обслуговування гальм і періодично перевіряти їхню роботу, різко сповільнюючись зі швидкості 60–80 км/год на сухій ділянці рівного асфальту. Такий тест слід провести кілька разів. Поступово завантажений автомобіль повинен зберігати прямолінійний рух на всій гальмівній колії, у тому числі під час руху із заблокованими колесами. Приводом для серйозної діагностики барабанних механізмів мають стати будь-які порушення у роботі «ручника», який зазвичай задіє ті ж барабани та колодки.