Blog Posted by on 2-2-2025 in Взаємодія в роботі

Мабуть, немає іншого такого типу паркану, який би за міцністю, красою та довговічністю зрівнявся з цегляним. Тому настільки велике бажання багатьох власників присадибних ділянок збудувати своїми руками саме паркан із цегли. Давайте дуже докладно розглянемо процес зведення такого паркану, порівняємо всі його недоліки та переваги.

Переваги та недоліки цегляного паркану

Як і будь-який інший будівельний матеріал, цегла має свої плюси і мінуси. Докладніше про кожного з них.

Переваги паркану з цегли:

  • Надійний захист від проникнення в територію сторонніх осіб.
  • Стійкий до будь-яких зовнішніх впливів (вітрове, снігове навантаження, атмосферні опади, механічні дії тощо).
  • Привабливі зовнішній вигляд.
  • Довговічний.
  • Не потребує особливого обслуговування у процесі своєї експлуатації.
  • Є престижним, опосередковано вказуючи на достаток його власника.

З недоліків можна виділити такі:

  • Великий обсяг земельних робіт під час зведення.
  • Велика витрата матеріалу (цегли), висока вартість.
  • Велика витрата сил і часу на спорудження такого паркану, складність самої схеми будівництва.
  • Складнощі з транспортуванням та її відносно висока вартість.

Як можна легко бачити з вищеописаного, доведеться вибирати між витратами сил, часу та грошей та наступною якістю.

Основні принципи зведення цегляного паркану

Цегляний паркан складається з двох основних частин – опорних стовпів, розташованих на деякій розрахунковій відстані один від одного і стін (прольотів) між цими стовпами.

Стовпи та стіни зводяться зазвичай на стрічковому армованому фундаменті, під який риється траншея. Під надійну фіксацію стовпів риються ями.Після спорудження фундаменту будуються стовпи, а потім стіни.

Які матеріали потрібні

Щоб збудувати цегляний паркан своїми руками вам знадобляться такі матеріали:

Цегла

Можна використовувати як звичайний керамічний, і облицювальний, фігурний тощо. буд. Якщо використовується звичайна цегла, то швидше за все доведеться після зведення паркану ще витратитися і на його штукатурку для отримання більш естетичного вигляду. Розміри цегли теж можуть бути різні.

Зазвичай використовують одинарну цеглу. При покупці слід пам'ятати, що приблизно 5% цегли доведеться купити понад розрахунок за рахунок можливого бою цегли.

Сталеві труби

Труби квадратного або круглого перерізу діаметром приблизно 60 мм під армування цегляних опорних стовпів. Довжина труб залежить від глибини їх занурення в землю та від висоти стовпів. Звичайна висота стовпів становить близько 2-3 м без урахування висоти ковпаків. Тоді довжина труб становитиме приблизно 3-3,5 м.

Бетон

Звичайні марки, що використовуються – М200-300 (класи B15-22,5). Потрібно під спорудження монолітного фундаменту, а також під заливання у внутрішню частину стовпів. Бетон можна придбати готовий, а можна його приготувати і прямо на будівельному майданчику з цементу, піску і щебеню або гравію.

Матеріали для будівництва опалубки.

Різні дошки, їх частини та відрізки, нові або вживані. Потрібна під спорудження фундаменту. Можна орендувати готову опалубку, якщо дають змогу фінанси.

Арматура

для будівництва армокаркасу фундаменту, в'язальний дріт. Потрібно для армування фундаменту. Включає гладку арматуру (під вертикальне і поперечне армування) зі звичайним діаметром порядку 6-8 мм, а також ребристу, основну арматуру для поздовжнього армування діаметром 10-12 мм.Точні діаметри залежать від розрахунку на основі даних про розміри забору, що проектується.

Пісок

Потрібно для виготовлення розчину кладки, а також для спорудження піщаної подушки під підошвою фундаменту. Дрібний кар'єрний жовтий пісок всім цих цілей годиться. Підійде річковий пісок або будь-який інший крупно-або середньозернистий, що не містить у своєму складі глини.

Цемент

Потрібно для виготовлення розчину кладки. Зазвичай використовується портландцемент. Можна обійтися і без цементу, заздалегідь придбавши в магазині готову суміш кладки, хоча вона буде коштувати, зрозуміло, дорожче, ніж її самостійне виготовлення. У цій статті передбачається, що суміш кладки буде придбана власником вже в готовому вигляді.

Щебінь

Може знадобитися в тому випадку, якщо під підошву фундаменту паркану планується робити щебеневу підсипку.

Інструмент для роботи

  • Лопата – Для копання траншеї. У деяких випадках, наприклад, якщо довжина паркану і глибина загортання фундаменту великі, можна скористатися екскаватором.
  • Ручний бур – для свердління ям під установку опорних стовпів. Якщо бура немає, то можна використовувати і звичайну лопату, хоча викопати з її допомогою відносно вузьку яму з більш-менш вертикальними стінками глибиною від 1 і більше метрів не так просто.
  • Зварювальний апарат – Потрібно в тому випадку, якщо стовпи додатково приварюватимуться до армокаркасу, а також якщо вирішено прути арматури з'єднувати зварюванням.
  • Вимірювальні прилади – Будівельний вивіс, рівень, теодоліт для контролю рівня ділянки будівництва, вертикальності та горизонтальності розташування опорних стовпів і стін паркану.
  • Інструменти для цегляної кладки — сюди можна віднести кельму, молоток, дерев'яну рейку та інструмент для розшивки швів.
  • Гідроізолюючі склади або руберойд – Потрібні для гідроізоляції фундаменту. Замість них можна використовувати бітум або бітумні мастики.

Розрахунок (приклад) необхідної для будівництва кількості будматеріалів. Перед тим, як приступати до будівництва паркану, потрібно спочатку скласти його креслення, а потім порахувати необхідну кількість витратного матеріалу.

Нижче наведено приклад розрахунок всіх основних матеріалів. Сьогодні такі розрахунки можна зробити безпосередньо на будівельних сайтах в інтернеті, використовуючи різні онлайн калькулятори. Тим не менш, для перевірки правильності розрахунку, не зайвим буде вручну прикинути витрати.

Параметри паркану

  • Ділянка: прямокутна 20 x 30 = 600 м (6 соток).
  • Ворота: одна штука завдовжки 3 м.
  • Хвіртка: одна штука довжиною 1 м.
  • Висота прольотів паркану: 2 м.
  • Кладка прольотів паркану: 1 цегла.
  • Кладка стовпа: 2 цеглини.
  • Цегла для стовпів: 250x120x65 мм.
  • Цегла для прольотів: 250x120x65 мм.
  • Цегла для цоколя: 250x120x65 мм.
  • Товщина шва: 0,01м.
  • Висота стовпів без урахування ковпаків: 2,2 м.
  • Довжина прольоту: 4 м.
  • Глибина траншеї: 0,7 м-коду.
  • Ширина траншеї: 0,5м.
  • Висота фундаменту від поверхні ґрунту: 0,1 м.
  • Піщана подушка: 0,15м.
  • Щебенева подушка: 0,2м.
  • Наявність цоколя: так.
  • Висота цоколя: 0,3м.
  • Кладка цоколя: 2 цеглини.
  • Діаметр труби під опору: 0,06м.

Розрахунок

Нехай 0,25 * 2 = A (подвоєна довжина одинарної цегли), 0,25 * 0,25 = B (площа, що займається двома одинарними цеглою), 0,01 * 4 = C (учетверенна висота кладочного шва), 0,065 * 4 = D (учетверенная висота одинарної цегли), 0,065 * 0,01 = E (товщина міжторцевого кладкового шва), 0,065 + 0,01 = F (висота цегли з урахуванням кладочного шва).

Тоді маємо таке.

  • Сумарна довжина огорожі складе 2*20 + 30*2 – 1 – 3 = 96 м.
  • Кількість секцій: 96/(4+0,01+A) = 21,3 шт.
  • Кількість стовпів: 22 шт.
  • Кількість труб під армування стовпів: 22 шт.
  • Кількість піску для підсипки: 96*0,15*0,5 = 7,2 куб. м.
  • Кількість щебеню для підсипки: 96*0,2*0,5 = 9,6 куб. м.
  • Довжина металевих опор під армування стовпів: 2,2*3/2 = 3,3 м.
  • Глибина ям під установку стовпів: 3,3 – 2,2 = 1,1 м.
  • Кількість бетону під фундамент: (0,7 – 0,15 – 0,2 + 0,1) * 0,5 * 96 = 21,6 куб. м;
  • Кількість бетону під опори: (0,01 – 0,12 – 0,12 + A) * 2 = 0,54; 0,06*2*3,14/4 = 0,094; 0,54 – 0,094 = 0,446; 2,2 – 0,1 = 2,1; 0,446*2,1*22 = 20,6 куб. м;
  • Кількість бетону всього: 21,6+20,6=42,2 куб. м.
  • Цегла для цоколя (сумарно): 96*(D+C)*394*(A+0,01)=5787 шт.
  • Цегла для прольотів (сумарно): (0,065 * B) + (0,01 * B) = 0,0040625 + 0,000625 = 0,0046875; 96 – 22 * ​​0,51 = 84,78; 84,78 * 0,25 * (2 – 0,3) = 36,0315; 2*36,0315/0,0046875=15373 шт.
  • Цегла для стовпів (сумарно): (2,2 – 0,1) / F * 6 * 22 = 3696 шт.
  • Усього цегли всього: (15373 + 3696 + 5787) * 0,05 + (15373 + 3696 + 5787) = 26099 шт.
  • Розчин кладки для цоколя: (C + D) * 96 * (0,01 + A) * 0,24 = 3,53 куб. м.
  • Розчин кладки для прольотів: 0,01 * B + 0,25 * E = 0,000625 + 0,0001625 = 0,0007875; 15373/2*0,0007875=6,053 куб. м.
  • Кладочний розчин для стовпів: (0,12 * 6 * E) + (0,51 * 0,51 – B) * 0,01 = 0,000468 + (0,2601 – 0,0625) * 0,01 = 0 002444; (2,2 – 0,1) / F * 22 * ​​0,002444 = 1,51 куб. м.
  • Розчин кладки всього: 6,053 + 1,51 + 3,53 = 11,1 куб. м.

Попередні, земляні та будівельні роботи

  1. Усі сторонні предмети та речі слід заздалегідь прибрати з території майбутньої забудови, щоб вони не заважали під час виконання робіт.
  2. Територія зачищається від сміття та вирівнюється. Рівність можна контролювати за допомогою рівня, теодоліту та подібних інструментів.
  3. По периметру ділянки в два ряди встановлюються кілки. Відстань між рядами має дорівнювати ширині майбутньої траншеї під фундамент. Через коли протягується мотузка.
  4. Далі також за допомогою кілочків позначаються місця для встановлення опорних стовпів. Тепер слід вирити траншею та ями під стовпи по розміченій області.
  5. Ями можна викопати як вручну лопатою, і з допомогою звичайного ручного бура. Для копання траншеї можна задіяти екскаватор, особливо якщо довжина паркану досить велика. Глибина ям приблизно становить 1 м, а траншеї – мінімум 0,5-0,6 м і залежить від висоти стовпів та прольотів, типу кладки, марки цегли, типу ґрунту та інших факторів.
  6. Далі на дно ям і траншеї укладається невеликий шар (0,1-0,15 м) вологого крупнозернистого або середньозернистого піску як піщана подушка під фундамент і ретельно утрамбовується. Можна поверх шару піску укласти невеликий шар щебеню або гравію для виключення застою та відведення води з-під підошви майбутнього фундаменту.

Будівництво опалубки

  1. Далі з дощок збивають опалубні щити і потім їх розташовують уздовж обох вертикальних стінок траншеї на всьому її протязі. Збиваються щити завжди з того боку, яка буде спрямована до стінки траншеї. була рівною.
  2. Неприпустимі великі щілини в опалубних щитах. Їх слід заздалегідь закласти рейками.
  3. Встановлені в траншею щити збиваються поперечними дошками і підпираються із зовнішнього боку, щоб зафіксувати їх у вертикальному положенні вздовж траншеї до заливання бетоном. Так ми отримаємо якісний паркан з цегли.

Спорудження армокаркасу під фундамент та встановлення стовпів

Армокаркас роблять з гладкої та ребристої арматури шляхом зв'язування місць перетинів поздовжніх, поперечних та вертикальних прутів в'язальним дротом.

Замість в'язки можна використовувати зварювання – це швидше і зручніше, але менш ефективно через меншу міцність отриманого надалі армокаркасу (слабка робота на вигин при дії вертикальних сил).

Поздовжні прути розташовують у два або три ряди в кожній горизонтальній площині. Кількість площин — дві або три в залежності від висоти фундаменту та від розрахункового навантаження на нього.

Далі зроблений армокаркас занурюють всередину траншеї. В ями встановлюють стовпи.Щоб зафіксувати стовпи в потрібному положенні до заливання бетоном, добре їх тимчасово підперти камінням, палицями та іншими доступними матеріалами. Інший можливий варіант – прив'язати чи приварити їх до армокаркасу.

Заливка бетоном

Тепер бетонну суміш слід залити в траншею та в ями. Бетон можна використовувати як покупний, так і приготовлений власноруч. Важливо заливати весь бетон за один раз, щоб отримати хорошу міцність фундаменту. Відомо, що бетон набирає міцність поступово, досягаючи на 7-й день 40% своєї максимальної міцності.

Протягом усіх цих днів слід оберігати моноліт від можливих атмосферних опадів, укутавши його водонепроникною плівкою. Отриманий фундамент обов'язково гідроізолюють будь-якими сучасними засобами, наприклад проникаючою гідроізоляцією, бітумом і т.д.

Кладка прольотів, стовпів та цоколя

Цегляну кладку починають із зведення цоколя, а якщо він не передбачений проектом, то, як правило, зі стовпів. Цоколь роблять на основі фундаментної стрічки 1,5, 2 або 2,5 цегли. Основне призначення цоколя паркану – гарний зовнішній вигляд.

Висота цоколя зазвичай становить близько 300 мм, тобто 4 ряди одинарних цеглин з урахуванням кладочних швів. Кладку для стовпів застосовують зазвичай у 1,5 або 2 цеглини. Ідея кладки стовпів зводиться до наступного. Над цоколем у розмічених місцях викладають стовпи з цегли висотою, визначеною розрахунком. Цеглами обкладають з усіх боків металеві стовпи. Виходить наступна конструкція: металевий стовп усередині та цегляна кладка, що утворює зовнішні сторони стовпів.

Після завершення кладки всередину цегляних стовпів заливається бетон, а зверху стовп накривається спеціальним (зазвичай металевим) ковпаком, що перешкоджає попаданню атмосферних опадів у стовп.

Ковпаки можна як самим зробити, так і купити готові будь-яких кольорів та конфігурацій. Кладку прольотів роблять зазвичай у 0,5, 1 або 1,5 цегли. Проліт будується безпосередньо на цоколі або фундаменті, якщо цоколь відсутній. Висота забору для кладки в 1,5 звичайної цегли зазвичай обмежена 2,2 м, тому для більш високих прольотів слід робити кладку в 2 цегли. Висота стовпів зазвичай перевищує висоту прольотів приблизно 10%. Зверху за бажанням проліт так само, як і стовпи можна захистити від атмосферних опадів ковпаком.

Загальні принципи кладки

Попередньо намочені цеглини укладаються на розчин кладки, заздалегідь нанесений кельмою на основу для кладки. За допомогою неї також видаляються надлишки розчину, що утворюються під час кладки цегли.

Горизонтальність та вертикальність розташування цегли перевіряється за допомогою будівельного рівня, який потрібно постійно прикладати до щойно покладених на розчин цегли.

Якщо якась цегла відхиляється від вертикалі, нерівно лежить, то її положення поправляють постукуючи по ньому молотком із пластмасовим або гумовим наконечником.

Для виправлення положення декількох поруч цегли зазвичай використовують рейку, по якій постукують таким молотком.

При будівництві прольоту найзручніше контролювати горизонтальність рядів цегли, простягнувши мотузку (шнур) між сусідніми стовпами на висотах приблизно через кожні 5 вертикальних рядів цегли. Усі кладки роблять із обов'язковою перев'язкою швів.

Якщо використовується цегла облицювальна, якщо додаткове оздоблення цегляного паркану не передбачається, то бажано зробити розшивку швів під час кладки. Розшивка завжди гарно виглядає. Ще красивіше виглядає кольорова розшивка, яку роблять додаючи барвники в розчин кладки.

Як ви переконалися паркан із цегли своїми руками – досить складний, копіткий і дорогий процес. Тим не менш, можна всі роботи виконати і самому без залучення будівельних бригад, але потрібне дуже серйозне, акуратне ставлення до справи на всіх етапах будівництва і тоді ви отримаєте паркан, який прослужить вам довгі роки.

Паркан із цегли своїми руками, будуємо цегляний паркан - Kozak

Буває так, що після «близького знайомства» із зимовими морозами, відлигами та весняним таненням снігів, фундаменти цегляних та кам'яних огорож приходять у плачевний стан. Нерідко вони просідають, підтоплюються чи спучуються. Як правило, виникнення подібних казусів означає те, що під час обладнання підстави паркану було допущено низку помилок (або одна, але серйозна).

Особливості та етапи робіт з ремонту цегляного паркану

Які помилки припускаються при будівництві цегляного паркану своїми руками

  • проігнорували специфіку структури ґрунтів та особливості ландшафту на території ділянки;
  • недостатньо глибоко заклали фундамент;
  • неправильно облаштували подушку фундаменту;
  • знехтували процесом армування;
  • на ділянці відсутній нормальний (або взагалі будь-який) дренаж;
  • сам процес заливання основи було зроблено неякісно;

Візуально всі вищезазначені проблеми зазвичай проявляються як:

  • цегляна або кам'яна кладка помітно деформується, прогинається чи спучується;
  • по всьому периметру фундаментальної основи з'являються глибокі тріщини.

Найчастіше подібні проблеми з огорожами багато хто намагається вирішити, забиваючи палі, ущільнюючи ґрунт або здійснюючи додаткове заливання розчину. Однак за допомогою подібних процедур у кращому випадку можна лише відстрочити процес подальшого руйнування конструкції. У песимістичному варіанті у такий спосіб можна спровокувати руйнування чергових секторів огорожі (через нерівномірний перерозподіл навантажень).

У зв'язку з цим єдиний абсолютно правильний у цьому контексті варіант – проведення повного демонтажу та заміни всього аварійного сектора огорожі.

Ремонтуємо тріщини

Якщо явних зорових зсувів фундаменту і кладки немає, для того щоб визначити характер пошкодження (тип тріщини) доведеться провести обстеження конкретного сектора огорожі, скориставшись схилом і будівельним рівнем. Крім того, місце появи тріщини слід обробити тонким шаром розчину цементу (як варіант, алебастру) – зробити «маячок». Якщо протягом тижня нанесений шар залишатиметься в первісному вигляді, а саму тріщину можна віднести до коротких і не наскрізних, значить можна просто загортати її, користуючись розчином того ж типу, що і під час облаштування основи.

При виявленні навіть найменшої і нешкідливої ​​на вигляд тріщини в основі огорожі, це пошкодження слід відразу ліквідувати. В іншому випадку тріщина обов'язково збільшуватиметься під впливом вологи або коріння рослин.

Послідовність дій має бути такою

  • отвір розширюється за допомогою зубила, з його країв видаляється цементна крихта;
  • видаляється кам'яна крихта та інше сміття, для цього найкраще використовувати спеціальну металеву щітку;
  • далі тріщину слід промити водою та видалити звідти пил;
  • тепер можна акуратно заповнити тріщину правильно підібраним типом розчину.

Ремонтуємо опорні стовпи цегляного паркану

Так як більшість огорож з каменю та цегли оснащені серйозним фундаментом, їх опорним стовпам дістається в основному декоративна, а не функція, що несе. Винятком зазвичай є опори воріт та хвірток. В даному випадку опори, виконані з тих же матеріалів, що і сама кладка огорожі, оснащуються внутрішньою опорною металевою трубою або армуються із зовнішнього боку зварним каркасом, до складу якого входять смуги і куточки з металу. До подібних зовнішніх або внутрішніх каркасів і кріпляться конструкції воріт або хвірток.

Припустимо, один з стовпів, що несуть, почав тріскатися, не витримуючи навантаження комірної конструкції, встановленої неправильно. При такому розкладі краще провести повне розбирання опори (разом з демонтажем фундаменту), потім скласти стовп знову, оснастивши його зсередини металевою трубою, до якої необхідно приварити кріпильні елементи конструкції воріт. Незалежно від глибини основи опорну трубу слід вкопати в ґрунт, як мінімум, на 70 сантиметрів.

Існує альтернативне рішення усунення пошкоджень несучих опор із цегли або каменю (не розбираючи їх).

В даному випадку ми чинимо наступним чином

  • повністю видаляємо металеві кріпильні деталі з кладки;
  • замінюємо всю пошкоджену цеглу (камінь);
  • ліквідуємо кожну тріщину та отвір у кладці;
  • зміцнюємо опору з кожного із чотирьох кутів за допомогою металевого каркаса.Для його збирання використовуємо куточки, які з'єднуються металевими смугами. Ці смуги слід приварювати з інтервалом 40-50 сантиметрів.

Ремонтуємо тріщини у паркані своїми руками

Перш ніж розпочати ремонт потрісканої огорожі, рекомендується розібратися з причинами появи тріщин, інакше всі старання можуть виявити безглуздими.

До виникнення тріщин в огорожі з цегли або каменю можуть призвести такі обставини

  • зіграли свою роль вологість та серйозні перепади температур;
  • для однієї кладки застосовувалися кілька різних видів цегли (кам'я);
  • гідроізоляційні роботи при укладанні фундаменту були виконані неякісно;
  • виникли серйозні проблеми з фундаментальною основою (дивіться вище);
  • був використаний невідповідний будматеріал.

Тепер скажемо кілька слів про виправлення ушкоджень у кладці огорожі, не пов'язаних із проблемою фундаменту. Найчастіше вони виникають внаслідок агресивних впливів довкілля та неминучого «старіння» бетону чи цегли.

Ремонтні роботи в даному випадку ми виконуватимемо в такому порядку

  • розширюємо отвори за допомогою зубила, очищаємо його, використовую металеву щітку та ретельно промиваємо;
  • вручну заповнюємо порожнечі необхідним видом розчину (якщо глибина тріщини трохи більше 8 мм);
  • свердлимо необхідну кількість отворів за допомогою перфоратора та закачуємо розчин у кладку (коли глибина тріщини від 8 до 20 міліметрів);
  • встановлюємо замок із нової цегли (якщо глибина тріщини понад 20 міліметрів);
  • встановлюємо по обидва боки огорожі металеві накладки (для них використовуємо обрізи профілів або смуги металу) та кріпимо їх до забору за допомогою анкерів або наскрізних болтів (для особливо серйозних пошкоджень). Інтервали між точками кріплення болтів повинні бути рівними подвійній товщині огорожі.

Обробляємо шви

На завершальній стадії ми займемося обробкою швів.

Діятимемо в такому порядку

  • очищаємо пошкоджені шви, прибираючи з них бруд, прилипшее сміття та залишки старої замазки до глибини 15-20 міліметрів;
  • рясно змочуємо поверхню огорожі;
  • заповнюємо кожен шов необхідною кількістю розчину;
  • ущільнюємо цементну суміш і надаємо потрібну форму шву, використовуючи розшивку з відповідним розміром;
  • видаляємо надлишки замазки, для цього використовуємо металеву щітку або звичайну ганчірку.

Відео: Реставрація цегляного паркану

З цим матеріалом читають так само: